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Jean Paul Knott:極簡主義的時裝藝術家

編輯:Tristan 時間:2019年7月03日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:Jean Paul Knott

文章導讀

80年代,高級時裝正值黃金時期,整個歐洲的設計師,都感受著社會環境賦予的創意熱情。Christian Dior、Karl Largerfeld、Yves Saint Laurent等現代服裝設計師延續品牌設計風格,鞏固了巴黎奢華的印象,但前衛的歐洲不滿足于穩穩當當的浪漫與優雅,巴黎也是一樣。浪潮掀起,日本有Yohji Yamamoto 與 Comme des Garcons,以日式哲學震驚了當年的巴黎秀場;海峽那邊的倫敦,一群比利時的學生在秀場外以“反奢侈”概念大鬧一場,就是“安特衛普六君子”。那時,比利時因為活躍的設計環境,誕生了眾多服裝設計師。 Maison Martin Margiela,Dries Van Noten等比利時設計師,他們都想“走出去看看”,大部分選擇了巴黎。而這時,剛剛成年的另一位服裝設計師Jean Paul Knott卻去了大西洋對面的美國。

80年代,高級時裝正值黃金時期,整個歐洲的設計師,都感受著社會環境賦予的創意熱情。Christian Dior、Karl Largerfeld、Yves Saint Laurent等現代服裝設計師延續品牌設計風格,鞏固了巴黎奢華的印象,但前衛的歐洲不滿足于穩穩當當的浪漫與優雅,巴黎也是一樣。浪潮掀起,日本有Yohji Yamamoto 與Comme des Garcons,以日式哲學震驚了當年的巴黎秀場;海峽那邊的倫敦,一群比利時的學生在秀場外以“反奢侈”概念大鬧一場,就是“安特衛普六君子”。那時,比利時因為活躍的設計環境,誕生了眾多服裝設計師。Maison Martin Margiela,Dries Van Noten等比利時設計師,他們都想“走出去看看”,大部分選擇了巴黎。而這時,剛剛成年的另一位服裝設計師Jean Paul Knott卻去了大西洋對面的美國。


設計師Jean-Paul Knott

比起前輩,他還剛剛進入到時裝設計之中。美國人的務實風格讓他產生了服裝實用主義與設計感平衡的思索,也許是因為優秀的設計天賦,就被YSL收入麾下。10年時間,他成為助理,負責YSL的“左岸”成衣系列,之后擔當YSL高級成衣總監長達12年,其間兼任Cerruti 1881等品牌的創意總監。


 

30年間,他精進設計風格,將在多家工作室積攢下來的經驗融匯成同名品牌Jean Paul Knott。并發展了副線Knott系列及男裝線,將經營重點放在日本、中國等亞洲地區。周圍聲音嘈雜,Knott本人似乎只做自己中意的風格。美國的務實、法國的精致出挑,加上他所理解的比利時的冷靜干練,融合進了個人品牌。十二年在YSL的經歷,也為他帶來藝術、設計和人之間關系的思考。回歸2002年那場YSL閉幕大秀,其中幾乎囊括了波普、職場、以及歐洲人對亞洲文化的好奇和探索,但觀察廓形與剪裁,幾乎都是合體、日常、基于人的身體的,100多件秀款,可以回顧這座時裝屋的設計生涯。Knott回顧起這段經歷,這樣說到:“受Yves Saint Laurent先生影響,自己設計的衣服都非常實穿。”

Jean Paul Knott 19aw Preview

Jean Paul Knott一直只做自己中意的簡約風格。看他每季的成衣,幾乎都是嚴謹考究的用色,黑灰駝之間的亮色不過飽和,跳脫之中收斂了一絲光芒,從而保證風格的完整性。恰到好處的廓形,令穿著者舒適的剪裁方式,詮釋了最迷人的“少即是多”。“方塊”這一“靈魂”設計元素穿插在他的設計中,讓結構具有層次,也不失簡約的美感。他的設計就像山水畫家的作品,寥寥數筆便成型寫意,靠畫布的留白描繪意境。你在其中找不到多余裝飾的身影,一切只是布料與裁剪構造之間構造出的絕妙關系。甚至于一塊方形面料,都能在他的巧手中,變成優雅靈動的禮服裙裝。

Jean Paul Knott 19aw Preview 

和其他比利時設計師一樣,Knott也低調非常,幾乎不邀請明星,社交網絡之中也幾乎都是每季單品的Campaign和Lookbook,更專注于自己愛的衣物和風格本身。他也沒有刻意去避開社交網絡,反而饒有興味,像現在在年輕人之中非常流行的無性別風潮,他在品牌創立之初便已經涉及。2012的一次采訪他透露出“矯揉造作的刻意性感”已經過時,“我覺得沒有什么比女性穿著著男朋友的襯衫更性感的事情了。”在他看來時裝應該與人的身體相關,所以在他的設計中,呈現出了更自由休閑隨體的無性別設計,這無論怎樣看都非常具有前瞻性。

Jean Paul Knott 19ss

Jean Paul Knott就像那些穿著男友白襯衫的女性,也像會出現在法國新浪潮電影中的女性。她們是勇于表達內心思考,勇敢追求愛情的。她們拋棄了繁華的裝飾主義服飾,只用簡單的單品便能塑造朦朧曖昧和情欲的味道。19年春夏系列Jean Paul Knott便是以新浪潮電影《一個男人和一個女人》為主題,用“方塊”結構延續了無性別和分享的理念,探討愛與生活的關系,每件單品仔細欣賞都獨具風骨。

Un Homme & Une Femme

Jean Paul Knott 19aw Preview 

無論是男性、女性以及作為一個獨立的人,Knott認為自己設計的服裝能夠幫助穿著者簡化生活、享受生活的美。一個簡單的衣櫥,要能夠滿足多種需求,日常的、旅行的,或者是其他時刻中的不同角色,在變化中選求不變同時展現自己的個性。用高質感的面料結合簡約的設計,并加入與眾不同的設計元素,和獨創的剪裁技法,Jean Paul Knott確實以建筑和藝術的視角,帶來了在社交媒體時代值得期待的極簡主義設計。

Jean Paul Knott 19aw Preview

Knott先生確實是一位藝術家,在時裝界,許多設計師從戲服設計師轉向到成衣設計師,而他在做了多年成衣設計之后,01年為Maurice Bejart Ballet舞團設計演出服,這在當時引起了話題討論;06年他開設了自己的第一個概念畫廊,同時為布魯塞爾皇家溫莎酒店設計了房間,之后也活躍在藝術跨界領域在他看來,時裝和藝術都是相通的,都能帶給人以美的享受。

2001年Jean Paul Knott for Maurice Bejart Ballet

前不久品牌在北京三里屯酒店的預覽會,也是Jean Paul Knott在中國首次向媒體正式亮相,整個預覽場地以方塊美學被構建成了體塊狀的極簡空間,恰到好處的切合了設計風格。在這里我們遇到了Knott先生, 他也透露給我們多年的設計經歷和理念表達,言語之間都是對藝術設計的熱愛,和時裝藝術家的純粹可愛:

Jean Paul Knott 19aw Preview

V=VOGUE  JPK=Jean Paul Knott

VOGUE :您如何定義品牌的設計風格,希望JPK的理想穿著者是什么樣子的?

JPK:我印象中的JPK客群是有一定的文化素養的,對 品質、原創性和專屬性比較敏感的人群。我相信在中國有相當一部分這樣的人群存在。


VOGUE :您是在比利時出生的,那伴隨您成長的比利時的時裝文化是什么樣的?對您個人有什么影響呢?

JPK:比利時總是理智、清醒的,在我的設計中也是這樣體現,沒有太多天馬行的部分,更講究實穿。也有可能是地域的問題,比利時在歐洲的北方,所以不像偏南方的巴黎、米蘭這些城市,更加張揚,有時候是把時裝當作生活中的一個配飾。北方的文化,穿衣服更重要的是實穿,要適合每個人生活的需求,能融入到不同的生活場景。所以,比利時的設計風格都比較務實,設計師的頭腦也非常清醒。


VOGUE  :我們了解到您和Yves Saint Laurent先生一起工作十幾年,在跟他一起工作的那些年,您對他印象最深刻的是什么呢?

JPK:Yves Saint Laurent先生對所有的人都非常尊重,在團隊里,如果碰到任何問題或困難,他都會親自打電話溝通。在設計上,他始終堅持的理念是他設計的時裝是給活生生的人穿的。Yves Saint Laurent先生曾經說過,設計是有區別的,主要有兩種,一種是設計師為了表達自己,設計出來的作品往往更天馬行空;另外一種就是很接地氣的,以客戶的需求作為出發點,讓客戶愿意買單。Yves Saint Laurent先生更傾向于第二種,所以受他的影響,我的設計也都非常實穿。 


VOGUE :能談談您對現在年輕一代的顧客認識嗎,您會如何將極簡的時裝理念置入到現在千禧一代的語境里?

JPK:我對千禧一代還是比較了解的,我的家庭里有四個晚輩,侄兒侄女們,他們都屬于千禧一代。我發現這一代人,都很喜歡簡單、直接、好玩的東西,喜歡或者不喜歡,很明確。這一點和我的極簡時裝理念恰巧是很吻合的。在時裝上,作為設計師,需要考慮到他們這樣的心理,比如現場有牛仔外套,可以正面穿,也可以反面穿,出來的效果截然不同,很適合年輕人的生活場景,要出門的時候抓起它就可以,好玩時尚,也不用花太多心思。 


VOGUE : 我們剛剛看視頻有留意到到您有為Maurice Bejart Ballet芭蕾舞劇創作服裝,您認為時裝和藝術之間是什么樣的關系?

JPK:時尚和藝術永遠是不能分開的,因為在生活中,人與外界的聯系是不會停頓的。人們為什么那么喜歡藝術,因為藝術給我們帶來美的享受。而我看來的時尚,是以人為起點,把有藝術構思的時裝穿在自己身上,使自己作為藝術的傳播者。所以人們往往在有一定的物質基礎之后,就會追求精神和美的享受。藝術對我的啟發也同樣很大,從畢加索、梵高,再到貝多芬、Lady Gaga,不管是畫作、古典音樂還是當代的流行藝術,我都喜歡。 

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